所有消费品的成长曲线类似，却依然无法避免一一踩坑的螺旋。就拿选料子来说，咱们别的不懂，谈个花色。既然都做衣服了就要有一些不一样，这个弯弯绕不过去。假使我读完我自己所有的文章，第1次做衣服还是不会选择素色，就算拿暗格骗骗自己“三米以外就是纯色”，一不小心还选浅了。显而易见，这种衣服穿的机会不会太多。就算得意几次，也不免给人留下“这人是不是就这套西装？”的寒酸印象。下一阶段就是走向经典，法兰绒、tweed、丝麻毛、巴拿马，以为满口术语自己就是个老股民了——结果往往是衣服闲置贬值，脱离城市环境和日常生活。到搞明白自己要穿什么，差不多也回到蓝灰棕三个商务色，刚需的浅尝辄止，玩家和深度用户可以折腾折腾质感了。

英国厂牌最擅长这个。 面料册子常有各种命名方式，轻如鸿毛的可以叫“Dragonfly”，精细光滑的可以叫“Snowy river”，这是取个印象。 礼服册子叫“Dress”，上衣册子叫“Jackting”，这是场景和用途。 再有“Fresco”“Twist”这就是织法和功能了。 还有两个相似的词儿在意大利料册里罕见，英国厂牌则乐此不疲—— heritage & legacy. 这两个词直译都可以理解为——遗产。

自有工厂起家的厂牌尤其如此，毕竟厂里几百年的面料样册堆着，拿出来就是父辈的旗帜，用起这类词来杠杠骄傲。 我说厂牌而不是品牌，言下之意有厂才有牌。 拿上面这本Standeven（下简称ST）的Heritage twist来举个例子。 ST跟大家熟悉的英国厂牌经历相似，20世纪初期蒸蒸日上，两次大战浮浮沉沉，抓到军队单子的活下来，没有抓到的或者永远消失，或者几十年后又被复活。

ST1926年便有威尔士亲王（之后的温莎公爵）光临访问的荣耀，虽然牌子一度尘封，好歹厂子一直都在，技术与历史传承不息。看看工厂代工的英国面料商名单就知道是个主力好厂——但是厂牌一个很大特点：忙着接单干活了，研发能力有点跟不上时代。

3-4年前跟他们销售经理David见过一次，我说你们东西真好呀，基础款梆硬（不是说材质，说的是质量），可是这个设计……太经典了。我们初级市场小青年欣赏不来呀，能不能来几块Fancy的抓抓眼球？

David深深地看了我一眼：“你是说像意大利那样的？”

没等我回他又自己接了一句：“你知道我们（这些boring玩意）哪里卖的最好吗？”

我当然一无所知，做虚心求教状。

“意大利。”

David这话也不是无的放矢，意大利裁缝习惯使用老料起价，老Scabal、Holland Sherry从不鲜见，最多的还要属英国老牌Reid & Taylor。

Reid & Taylor这牌子现在已经卖给印度人了，东西原本是ST生产的，对意大利裁缝来说这也算是英国高质量产品留给他们的美好回忆吧。

这本Heritage Twist，假如到官网去看料册介绍，你会找到这样的文字： “既有摄政时代的怀旧魅力，又有好莱坞的浪漫情怀。” 英国老农懂不懂好莱坞可以保留意见，但Heritage满溢摄政时代的乡愁倒是确定无疑。 不多谈历史，摄政时期可以泛指英王乔治IV统治英国的近20年时间（1812-1830），因为有一半的时间是作为摄政王代替精神失常的父亲，史称摄政时期。

讲起经典男装偶像，看视频媒体的知道查尔斯王子，看公号文章知道温莎亲王，研究一点男装历史知道大胖子爱德华VII或者布鲁梅尔，其实所有望之不似人君的威尔士亲王都自带男装魔王属性。

乔治IV就当得起现代男装奠基人，他首先摘下流行了几个世纪的假发展示出自然头发，抛弃马裤（Breeches）穿上长裤（Trousers），并确立了男装以深色调为基础的配色（之前男人经常穿浅蓝色、浅黄色、浅粉色）。西服的发展也离不开他对礼服的改良。

他为英国留下了无数可以一直吹下去的文化物质遗产。他挥金如土地修造购买宫殿，而那些宫殿就是白金汉宫（Buckingham Palace）、布莱顿皇家行宫（Royal Pavilion），特拉法加广场、国家美术画廊、摄政街-皮卡迪利广场沿线……

Heritage是过去与现在的连接，是去除所有黑暗面之后纯粹光荣的投射，你在料本里可以看到无数钢筋水泥的灰和蓝掺杂着属于乡村和自然的些微杂色；强调的是质感的深沉、光影的变化而不是设计的繁复多彩。

彼时的荣光，如今的遗产。我自己看中的就是上面这块不同灰度纱线杂糅的灰。纱线的聚合赋予实物丰富的视觉质感，Twist的多股混合纺织也让基本表现有了保障。

这次稍微强调了胸部Drape的感觉，有适当的余量在动态中塑造和维持一个饱满的胸型。 面料虽然不是强抗皱的类型，但当日皱褶基本挂一晚上就恢复，除了没有强调光泽，不失为讨巧的日常套装选择之一。

谈起套装料子最近3-5年有很大的变化，刚开始流行高支数高光泽的Fine Suits；接着旅行面料一类凭借其挺括易打理后来居上，但光泽和体感在基础产品里都乏善可陈；最近一年多讲究平衡的中高克重精纺套装和纱线标准更高、织法更细的多股羊毛套装料子越来越受青睐，哎，细心注意一下任何小领域的发展也都是这套成长螺旋。

自从在上海的日本裁缝老江这里做衣服之后，似乎打破了我宽肩直身收下摆的外套风格，收腰越来越明显了。

从个人经验来说，国内基本遵循6开身的剪裁方式，上衣分成6个裁片制作，侧片单独存在，这是现在世界上的主流；试了一些日本、意大利的裁缝（还有极少量的香港裁缝）至今遵循更经典的4开身剪裁的也不在少数，侧片与前身相连，不分开剪裁，上衣由4个大裁片组成。个人并非技术控或裁缝，从客人的角度来说，6开4开都可以达到犀利的收腰效果，但收腰的位置，所占的空间和对下摆的形态都有各种各样的影响。