山河月明：人人都爱织金锦，为什么古装剧不爱？！

错在哪里了

不知道哪边影响了哪边，总之现在的古风服饰和古装剧都非常偏爱用“绣”来实现图案，包括许多本应该用“织”来实现的图案。

“织”“绣”尽管经常被并提，但是他们是有非常鲜明的区别的。“织”是从纱线到布的过程，“绣”是在成品布上的附加工艺。织对于循环图案来说，省时省力，但是图案不能过于复杂，循环不能太大，并且受限于经纬。绣本身有多重针法，即便同一图案也有多种实现方式，灵活但不适用循环图案。

而图案的实现方式，不同时代有不同的喜好。参考同时代、同类型的实物及文献，就可以推测出当时的工艺。这点在《敦煌服饰艺术再现……再现了吗？ 》里就提到过。 全部用现代的机绣或印花去实现，往往与古代的方式相悖。

《山河月明》的角色海报中，三位明代帝王均是以“常服”出现，以符合他们流传至今的画像（朱允炆没有画像）。

《山河月明》角色海报与画像对比

有对比图，只要观察力足够，就能看出剧组的服饰还原度上有很多问题，最明显的一个就是 服饰全部偏窄了。但是很少人会留意 画像里的团龙是用什么工艺。于是就按照了一般古装制作逻辑，处理成了机绣。

其实这些应该都是织金锦！ 是织的，不是绣的。

不仅如此，包括官员常服画像里，补子的位置用金色的，也多在明代前期。这些也是 织金的，当时叫胸背。（见《 那些绣在前胸后背的图案，是哪里冒出来的创意？| 旁听服饰史 》）

《山河月明》剧照与画像对比

可是这些图案并非循环的，用绣实现似乎会更简便呀？原因很简单，就是“人人都爱织金锦”。服饰上用金的流行不仅只有中国，在一副波斯细密画里也可以看到，人物细节都用了金。

《列王记》

“织金锦”到底是什么

所谓“织金锦”，就是 在锦缎类彩色提花织物里织入金线。

我国用金的历史很长，但是始终不成风潮。宋代时期一度很常见“印金”，是用粘合剂辅以一定的压力，把金箔或金屑印在织物上。这种织物的实用性很差，并没有得到广泛使用。但在一些器物雕塑上还有保留，也有叫“贴金”的。

元代 印金

但是游牧民族真的是很爱金银了。所以 到了元代， 织金锦就开始流行 。织金锦在明初沿用，简直堪称朱元璋的“真香”现场。毕竟他说过要“诏复衣冠如唐制”、“革胡元腥羶左衽之陋”，没一条做到的。

即便是帝王，也不能突破时代的局限性啊！

元缂织文宗明宗像

织金锦可以分成两种，“纳石矢”和“金段子”。听名字就知道了，前者有更重的西域色彩，而后者则更多继承汉人传统。

元代 织金奔鹿丨中国丝绸博物馆

元 百纳锦褓

说到《山河月明》的角色海报，会不由得令人想到同为明代背景的 《女医明妃传》里也有过类似的常服/衮服形象。而当时使用的也是绣呀，那么也有错么？

《女医明妃传》剧照与明睿宗画像

这就涉及到一个历史常识问题：一个朝代并没有统一制服，不同时期也有不同的流行。

随着明代发展，织金胸背越用越少，取而代之是彩织、绣花、缂丝等。

弘治，十同年会图卷（局部）

虽然《女医明妃传》的服饰年代有偏差，见《<女医·明妃传>服饰的历史解析：皇帝篇 》，但 歪打正着了。当时参考的主要是明定陵的文物（年代有偏差啊），出土5件衮服，其中2件刺绣，3件缂丝，后来有做过复制。

所以，着实不太了解《山河月明》官方尬吹的勇气来自何方。来自美工的PS修图技术么？本来，考个60分，大家看了一圈周围不及格的，表示老怀安慰。非得吹个满分，作个这个死干嘛？

将金线织入锦缎的做法影响深远，即便后来彩织流行，使用金线依然很高频。更别说现在不少喜爱古风服饰的人，都以拥有一套 织金衣裙为目标。当然，如今工业化的织造水平使成本降低到了普通人都可以买的程度。可不是 “人人都爱织金锦”的现代版么？

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对于织金锦的干货有兴趣的，可以戳这篇《 织金锦与纳石失：有交流，才有这一身金灿灿的华服！ | 旁听服饰史 》

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