到了距今约3万年前时，人们又学会了制作用来缝衣的骨针，在北京山顶洞人（2.7万年—3.4万年前）与山西峙峪人（约2.8万年前）的遗址中，均发现了用兽骨磨制而成的骨针。

山顶洞人遗址中的骨针，长82毫米，针身最粗处直径3.3毫米，针身圆滑而略弯，针尖圆而锐利

自此，原始人在旧石器时代晚期，迎来了人人穿貂儿的时代。哪怕此后人们学会了纺织，发展出了各种各样的衣料，对于皮草的爱也不曾消减过分毫。

商周到春秋战国时期，人们掌握了鞣制工艺，可以将生皮制成不腐、柔韧、透气的皮革，扩大了皮制品的使用范围，例如制作皮甲。

据《周礼》记载，周代制甲业已经取得一定经验，图为湖北枣阳战国楚墓皮甲胄

当然，皮革鞣制工艺也大大提高了皮草的舒适度，使得兼顾舒适性与保暖性的皮草，在接下来的历朝历代中成为上流社会和有钱人过冬的标配。

这种情况到清代到达顶峰，皇帝冬天上朝要穿貂，贵族们也以身着裘服为时尚，皮革业迎来了发展的高峰期。

明黄地彩云金龙妆花缎貂皮朝袍 清 故宫博物院藏

6000年前 粗布麻衣

纺织纺织，织布的前提是纺线。

中国最古老的纺线工具叫做防坠，防坠的主要构件是饼状的纺轮，中国目前发现最早的纺轮出土于河南舞阳贾湖遗址，这说明距今8000年前人们已经学会纺线。

纺轮

大约2000年后，布开始出现了。

在距今约6000年前的西安半坡遺址，考古人员发现了每平方厘米经纬各有10根的纺织物印痕；同时期的江苏吴县草鞋山马家浜文化遗址中，出土了三块碳化了的织物残片。

马家浜文化出土织物残片 南京博物院藏

前者的材质为麻，后者的原料为葛。麻和葛，就是中国最早用于纺织的植物纤维。

葛又叫葛麻、葛藤，是一种常见的藤类植物。这么说你可能觉得有点遥远，那我们换一种说法，就是中药葛根的藤蔓。

葛藤的表皮中植物纤维含量很高，在沸水中煮过后就会分离出白色的纤维，这种纤维经过手搓，或是通过工具加工成纱线，就可以用来编织成纺织品。

孔府旧藏明代本色葛袍

麻的种类比较多，大麻（没错，就是你想的那种大麻）、苎麻、苘麻都可以用来织布，把整株麻或者剥下的皮在水中浸泡，发酵之后就能得到又长又韧的植物纤维。

其中，大麻纤维韧度高、耐腐蚀，被称为“天然纤维之王”。

大麻纤维

麻和葛取材容易，以麻为例，一年就可以收获三季，原材料的易得使得麻、葛布成本低廉，所以很快就普及开来，成为古代最重要、最普遍的织物种类，是人们穿衣的首选。

麻、葛布质地粗厚，结实耐用，但吸湿散热性能极佳，最适宜用来制作夏季的衣服，因而被称为“夏布”。

4000年前 丝绸VS羊毛

相信大部分人都听过“嫘祖始蚕”的传说：黄帝的妻子嫘祖发明了养蚕缫丝，并无私地把技术传授给广大人民，于是才有了丝绸。

传说并不是毫无道理，最起码丝绸诞生的时间确实跟传说中的黄帝时期（约4700年前）相去不远。

我国目前发现最早的丝织物，是1958年浙江省湖州市钱山漾遗址中，出土的一块淡褐色绸片，密度为每2.54平方厘米经纬丝各120根左右，距今已有4200多年。

钱山漾遗址出土的绸片

到商代时，丝绸的生产已经初具规模，有主管蚕桑生产的女官，有专门生产丝绸的作坊和工匠，有高超的织造技艺能织造出提花（凹凸的花纹）面料。但丝绸的主要用途还是丧葬和祭祀。

提花面料

春秋战国时期，列国争霸，各国为求富国强民大力发展农桑，甚至将其作官员业绩的评判指标，使得丝绸的产量和质量均大幅度提高。

也是在这一时期，丝绸被真正应用于服饰上，但穿戴丝绸都是一种显赫的特权，丝绸衣物只在王公贵族间、达官贵人之间流传，成为“分尊卑、别贵贱”的礼制工具之一。

对龙对凤纹锦 战国 中国丝绸博物馆藏

丝绸只是丝织品的一个统称，根据织物组织结构、经纬线组合方式、及外观形态质地的不同，丝绸又可以分为14大类和34小类。

我们通常所说的绫罗绸缎，只是14大类中最为常见的4种。

绫：绸面呈明显的斜向纹路；

罗：每两根或以上的经线为一组，相绞，再与纬线交织，织物表面具有纱孔眼；

绸：经纬交错紧密，质地紧密结实；

缎：经纬线交织点很少，一根丝线会跨过许多个交织点，绸面平滑光亮，是丝绸中出现最晚、加工技术最复杂、工艺水平最高的品种，最早见于元代。

差不多在丝织物出现的同时，毛织物也在我国西北地区诞生了：新疆罗布淖尔遗址，曾出土过约公元前1880年左右的毛织物和毛毯。

到秦汉时，毛织技术已经相当成熟，而这主要归功于我国边境的少数民族。

古代用于纺织的主要是羊毛，后来又逐渐发展出牦牛毛、骆驼毛、兔毛等等，但都没能影响羊毛的主导地位。

700年前 姗姗来迟的棉

是的，我们最熟悉、生活中最不能缺少的棉，出现得最晚，因为棉花原产地在阿拉伯和印度，对中国来说是完完全全的外来品种。

我国本土的棉花种植，最早始于海南岛，《后汉书》里就有关于海南岛向汉武帝进贡棉花的记载。

西域是棉花的另一个产地，《梁书》记载，南北朝时期，今天新疆吐鲁番地区的高昌国，已经开始种植棉花，当地人叫做“白叠子”。但这种“白叠子”跟今天种植的棉花并不是一种，属于非洲棉。

新疆吐鲁番阿斯塔那出土的唐代棉籽

在此之前，新疆地区还曾经从印度进口过精美的棉布，比如尼雅遗址（精绝国故址）出土的西汉棉布单、棉布方巾等，都是从印度传入的。

西汉时期印度产的印花棉布，新疆尼雅跨越一号墓出土

但棉花的种植一直没能大面积推广，棉布也一直没能得到普及。

改变这种状况的是一个上海女人——黄道婆。

黄道婆生于南宋末年，她辗转去到海南岛，向黎族人学习纺棉技术，并将其与中原纺织技术结合。回到上海之后，又继续改进，升级、开发出新式纺车，使中国的棉纺织技术突飞猛进。

棉布柔软贴身又保暖，生产效率的提高又降低了成本，一下就受到了普通百姓的追捧，极大带动了棉花种植的推广，上海也随之成为全国的棉纺织中心。

不过，让“松江棉布，衣被天下”还离不开明太祖。朱元璋下令全国自耕农凡十亩地以下的必须种半亩棉花，十亩以上的累加。使棉花拥有了与粮食、桑蚕同等的战略地位。

明代松江棉布 中国国家博物馆馆藏

50年前 的确不凉的的确良

无论葛麻、丝绸还是羊毛、棉布，都是纯天然的面料，但从上世纪流行的的确良开始，中国开启了化纤面料时代。

新中国成立之初，人口众多、生产水平落后，有限的土地种得了粮食，就种不了棉花，因而纺织品异常紧缺。从1954年开始，棉布计划定量供应，换句话说，买布光有钱不行还得有布票。

为了解决穿衣难的问题，让布“不用从地里长出来”，国家就把眼光转向了化学纤维。

的确良，也叫 “涤纶”，就是化纤的一种，50年代开始在国际上流行。60年代初，我国开始在京津沪小批量试制；70年代开始大规模生产。

据说这种面料刚开始叫 “的确凉”，后来发现穿起并不凉快，才改成了的确良。的确良虽然不凉快，但结实又挺括，关键是买的时候布票打折收取，很快就风靡全国。

不过，随着1983年布票的取消，的确良的优势不再，不透气、不吸汗的缺点也就越来越无法被忍受，逐渐没落。

如今，人们越来越讲究穿衣的舒适与健康，纯棉、亚麻等纯天然面料又开始流行。

所以说，兜兜转转，时尚就是一个圈。

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