欧洲有着千种面孔，而属于东欧的那张面孔写满了沧桑，去东欧看的是历史和文化所刻画出的丰富表情。今年6月的一次自驾游，东南欧史上兵家必争之地，巴尔干半岛上的塞尔维亚给我留下了很深的印象，这个国家曾经在战争冲突中几经飘摇，最后浴火重生。如今拥抱和平的塞尔维亚成为人们了解东南欧历史和文化的一个重要窗口。
从公元6、7世纪开始，居住在巴尔干半岛萨瓦河中下游的塞尔维亚人在拜占庭帝国的影响下开始信封东正教，直到现在，塞尔维亚的主要宗教一直都是东正教。翻开塞尔维亚的地图，东正教的修道院几乎遍布整个国家。塞尔维亚的修道院在全世界都极其有名，有好几座都被列入了世界遗产，有人甚至还说全世界最美的修道院都在塞尔维亚。这些散落在巴尔干半岛上的遗世瑰宝呈现出了塞尔维亚极具艺术色彩的一面。
新霍普沃修道院（NOVO Hopovo Monastery）
新霍普沃修道院位于塞尔维亚北部伏伊伏丁那自治省一座名为Fruska Gora的山上，属于Fruska Gora国家公园范围内，距离诺维萨德市中心21公里左右，开车半小时就能到，也可以在诺维萨德汽车站乘坐Irig方向的公交车，在修道院指示牌的位置下车然后步行前往。Tips：塞尔维亚的修道院大多数都坐落在偏远的山上，而且分布比较零散，所以建议交通方式选择自驾。
关于新霍普沃修道院的起源，据记载最早是由15世纪中期塞尔维亚王国的君主Đurađ Branković兴建的，大约在16世纪初建成，包括一座教堂在内。修道院在二战时期受到了严重破坏，钟楼、图书馆和档案馆都被大火烧毁，只有教堂完整幸存下来了。现在我们看到的修道院是重建后的，只有教堂内部还保留着400多年前的样子，从斑驳的壁画可以看出其年代相当久远。
网上关于新霍普沃修道院的资料非常少，基本都是塞尔维亚语的，所以知道它的人并不多，来的人也很少。塞尔维亚好几座修道院都是如此，和欧洲那些大受游客青睐的修道院相比显得很“高冷”，但只有真正来了才知道这些修道院是多么华美的存在。
修道院教堂内最有视觉冲击力的莫过于从穹顶垂悬而下的金色吊灯，每一个细节之处都经过精雕细琢，极尽精致华丽。
教堂中央金碧辉煌的圣象屏风标志着这是一座典型的东正教堂。
一张雕刻细致的古朴木凳上整整齐齐地摆放着华丽的教服和圣经。
透过周围和柱子上斑驳的壁画可以窥见教堂昔日的光彩。
斯图德尼察修道院（Studenica Monastery）斯图德尼察修道院位于塞尔维亚中部山区，由中世纪尼曼雅王朝（Nemanjic）的创建者斯特凡•尼曼雅一世在1190年建立，是塞尔维亚正教会规模最大的修道院之一，以其13世纪至14世纪期间的拜占庭艺术和湿壁画群而闻名，1986年被列为世界文化遗产。修道院位于塞尔维亚中部小城克拉列沃和新帕扎尔之间，可以直接从贝尔格莱德开车过去，全程220公里需要3小时左右。
修道院的规模曾经非常大，大大小小的教堂一共十几座，如今只保留下来三座，其中最有名的是这座大理石砌成的圣母教堂（The Theotokos’Church），现在教堂入口处还保留了洗礼用的木桶。
这座教堂是斯图德尼察修道院的艺术精髓所在，罗马式和拜占庭式的完美融合衍生出一种被称为拉斯卡建筑学派（Raska School）的特定风格。
修道院的内部是不允许拍照的，如果实在想拍一定要征得工作人员的同意，大家还是要尊重文化遗产哈~感兴趣的话可以亲自来看一看，内部的壁画堪称是塞尔维也中世纪壁画艺术的精华，亲眼目睹才能感受那种震撼。
圣母教堂旁边的圣尼古拉斯教堂（The Church of St. Nicholas）是三座教堂中规模最小也是最朴素的，内部也保留了一些壁画，不过有一部分墙面已经剥落了，完好度不及其它两座教堂。
主祭坛里的壁画是圣尼古拉斯的站立像，颜色已经斑驳。
在圣母教堂西北方向不远处还有一个国王教堂（The King’s Church），这个教堂也堪称艺术杰作，由于其艺术价值，虽然规模不大，但却是塞尔维亚最珍贵的十四世纪遗址之一。
教堂的基本设计概念是十字交叉结构，除了悬挂的十字架，圣象屏风和拱形穹顶的设计也体现出空间的交叉感。
精致的圣象屏风上描绘着圣经里的故事：最后的晚餐。
设计者意图把教堂打造成宇宙的意象，穹顶则是天堂的象征，天人合一的设计理念亦是这座教堂艺术价值的一部分。当然，这个教堂最有价值的是壁画，360度环顾国王教堂内部，四面八方、由上至下的700年历史湿壁画让人叹为观止。
这个教堂的壁画的历史可以追溯到十四世纪初，如今色彩仍然保持得很好。
即使有些角落的壁画已经有些残破，却依然掩盖不住昔日的光辉。
修道院坐落在一片幽静的山谷之中，清幽避世。
这座中世纪的艺术杰作在深山幽谷里静静度过了几百年，斑驳了岁月，也惊艳了时光。
兹卡修道院（Zica Monastery）Zica修道院是一座华丽的罗马式修道院，由塞尔维亚王国首位加冕的国王斯特凡•尼曼雅二世（修建斯图尼察修道院的斯特凡•尼曼雅一世的儿子）和圣萨瓦大主教在1208年一起兴建，距今已经有800多年历史了。Zica修道院距离克拉列沃城中心只有不到6公里，开车十来分钟就能到，可以和斯图尼察修道院放在同一天参观。
这座红色的修道院有着非凡的意义，这里不仅是圣萨瓦成为第一位塞尔维亚大主教的地方，也是斯特凡•尼曼雅二世以及其后多位继任者加冕国王的地方。
门口的广场上竖立着纯白色的十字架和洗手池，显得格外神圣肃穆。
这座别具一格的双层塔楼是修道院的正门。
透过塔楼的长廊可以看到修道院，一位身穿黑袍的修女正好出现在镜头里。
从长廊往外看的景象，阳光洒下一片温暖祥和。
入口的长廊全部绘制了壁画，层层叠叠全都是圣象，这里是修道院为数不多保留有壁画的地方。
修道院很多细节装饰也很有艺术感，红色的外墙上嵌着花纹精美的浮雕。
院子里氛围很幽静，一位修女坐在长廊下默默翻阅经书，也许是因为有人在此修行的缘故，兹卡修道院多了几分人情味。
虽然在历史上饱经风雨，但现在修道院已经修复完好，恢复了昔日的风采。
兹卡修道院有着与其它塞尔维亚修道院完全迥异的风格，几何结构和木栅栏的运用似乎可以看到一点点古日本建筑的影子。事实上兹卡修道院的风格也属于前面提到的拉斯卡建筑学派。
兹卡修道院的规模比较大，绿色的草坪上分布着外形各异的红色建筑，可以到处逛逛。
虽然修道院如今已经修缮一新，但通过古老的一砖一瓦还是能看到过去的样子。
草地上刻着塞尔维亚文字的墓碑经历了漫长的时间，如今已经长满青草。
修道院唯一一座不是红色的建筑就是这个圆顶喷水池了，很有拜占庭式风格。
兹卡修道院最重要的财富是中世纪的壁画，然而由于在二战时期修道院遭到德军的轰炸，很多建筑都起火了，如今只保留下五分之一的原壁画。
内部的一些装饰都是后期重建时添加上去的，昔日的容貌已经不复存在。
通过留存下来的壁画仍然可以领略到中世纪壁画鼎盛时期的艺术魅力。
屹立在肥沃绿地上的红色修道院在青松翠柏的衬托下别有一番意境，哪怕战火会掉了昔日的容颜，修道院的魅力却丝毫不减。
索泼查尼修道院（Sopocani Monastery）索泼查尼修道院位于塞尔维亚南部小城斯塔里斯的郊外，看完前面两座修道院可以从克拉列沃途径新帕扎尔一路开车过去。修道院建于13世纪后期，1689年后由于奥斯曼帝国的袭击，修道院被废弃，进入20世纪后得以修复。索泼查尼修道院是西方文明和拜占庭文明相互融合的最好例证，在中世纪塞尔维亚建筑艺术中拥有着重要地位，1979年被列入世界文化遗产。
索伯查尼修道院的湿壁画算是保存相对完整的，但也有不少已经模糊难辨了。索波查尼修道院的壁画绘制于1265年，属世俗的拜占庭传统风格，带有明显的新古典主义倾向，设计的题材也十分广泛，画面宏大富有感染力，是同时期欧洲艺术无法匹敌的。修道院内部不允许拍照，申请拍照的请求被修道士驳回了，这张照片是门口壁画。
经历战火的修道院显得十分沧桑，如今还能到到支零破碎的壁画痕迹。
教堂竖立着一个东正教会特有拜占庭十字架，比普通的十字多了一横一杠，第一横代表耶稣的头，最底下的斜杠代表耶稣的脚。四个方向刻着的字母是希腊语的拉丁化缩写，意思是：IC（耶稣）XC（基督）NI（凯旋） KA（得胜）。
Djurdjevi Stupovi Monastery这座修道院和索泼查尼修道院属于同一个世界文化遗产名下，位于新帕扎尔以北6公里处，开车十几分钟即可到达。整座修道院藏在一片肥沃的森林中，遗世而独立，风景非常优美。
Djurdjevi Stupovi修道院内建于1170-1171年的圣乔治教堂是罗马式和拜占庭风格结合的最早例子。
教堂设有两层可以追溯到1175年和1282-1283年的湿壁画，这些湿壁画这是巴尔干时期最好的。
圣乔治教堂是幸存下来的巴尔干时期基督教堂中历史最悠久的一座，它也见证了塞尔维亚从10世纪到14世纪绘画艺术的发展。
发布于：上海